3. ПРАКТИКА ОСВЕЩЕНИЯ

Съемка при естественном освещении зависит от астрономических, метеорологических (погодных) условий, от дополнительного местного освещения, от особенностей окружающих предметов, влияющих на спектральный состав освещения (цветные рефлексы).

Под астрономическими факторами подразумеваются географические координаты данного пункта, которые определяются широтой и долготой, высотой стояния солнца и связанными с этим периодами съемочного дня.

В течение дня в зависимости от высоты солнца над горизонтом условия естественного освещения значительно меняются. Происходит изменение спектрального состава света, что очень важно при цветной съемке. Съемочный день в зависимости от высоты солнца принято условно делить на периоды.

Период низкого утреннего и вечернего освещения.
Солнце стоит над горизонтом под углом от 0 до 15°. В это время происходит резкое изменение спектрального состава солнечного света и соотношений освещенности вертикальных и горизонтальных поверхностей по мере подъема солнца над горизонтом.

Горизонтальные лучи света оставляют длинные, вытянутые тени от объектов. Отчетливо выявляются рельеф местности, объем предметов, планы, воздушная среда. Но такие условия складываются лишь в ясную, безоблачную погоду. В пасмурную погоду съемка при низком стоянии солнца затруднена. Освещение делается невыразительным, так как отсутствуют контрасты и тени.

Период нормального дневного освещения.
Солнце поднимается на высоту от 15 до 60° над горизонтом. В этот период наблюдается относительно равноценная освещенность горизонтальных и вертикальных поверхностей, незначительно изменяется спектральный состав освещения в светах и тенях.

В безоблачную погоду объекты получают выразительный рисунок, так как светотень выявляет объемы, фактуру, подчеркивает пространство. Это наиболее благоприятный период для фотографирования.

Период зенитного освещения.
Солнце поднимается над горизонтом под углом более 60°. При высоте солнца 70° наступают резкие контрасты освещенности горизонтальных и вертикальных поверхностей. Вертикальные поверхности объектов получают в полтора раза меньше света, чем горизонтальные. Это самый неблагоприятный период для фотографирования.

Период сумеречного освещения.
Глубина погружения солнца под горизонт составляет около 60°. В период сумеречного освещения направленный свет отсутствует, земная поверхность и все объекты освещены рассеянным светом неба.

Фотосъемка в сумерки производится для получения эффекта ночных снимков. В это время рекомендуется использовать дополнительное искусственное освещение.

ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Важно различать следующие варианты освещения по направлению солнечных лучей относительно объекта съемки со стороны фотоаппарата.

Фронтальное (или переднее).
Расположение и форма теней соответствуют общепринятому представлению о естественном освещении в природе. Но интервал яркостей невелик. Глубина пространства передается только благодаря линейной перспективе. Наиболее благоприятна для цветных съемок безоблачная погода, так как открываются возможности получить живописные композиции различных цветовых отношений при небольшом интервале яркостей.

Боковое и передне-боковое.
Создает четкое чередование светов и теней, ярких и затененных участков. Получается пространственная картина с хорошо очерченными объемом и рельефом поверхностей объектов. Это наиболее пластичное освещение.

Контровое (или контурное).
Хорошо выявляет контур предметов благодаря тому, что возникает световое обрамление. При таком освещении наблюдается значительный контраст яркости между светами и тенями, так как вертикальные поверхности объектов, обращенные к фотоаппарату, освещаются более темной стороной неба, а на горизонтальных поверхностях, на которые свет солнца падает сзади, под углами, близкими к зеркальным, в результате направленного рассеяния возникает яркий блик.

Небо при съемке против света имеет очень высокую яркость и, чтобы уменьшить соотношение яркостей земли и неба, перед объективом фотоаппарата устанавливают оттененные светофильтры.

При съемке на цветную пленку при контровом свете встречаются дополнительные трудности из-за того, что нужно учитывать явление иррадиации, когда светлые предметы на темном фоне кажутся больше своих размеров, а темные на светлом фоне - меньше. Чтобы снизить яркость неба при съемке против света, а также в некоторых других случаях, применяют подсветы и затенители. Подсветы чаще всего представляют собой листы белой бумаги, наклеенной на фанерный щит. Интенсивным Подсветом может служить зеркало. Подсвет позволяет повысить яркости в теневых участках объекта и тем самым снизить контраст естественного освещения.

Затенители представляют собой раму, на которую натянут тюль или марля.

Съемка при искусственном освещении. При фотографированиии в помещении (особенно вечером) используют искусственное, чаще всего электрическое освещение. Но обычных светильников, смонтированных в помещении, бывает недостаточно. Для выявления на снимке существенных деталей приходится использовать при съемке еще и специялыгые дополнительные источники света. При этом фотограф получает возможность широко управлять освещением, регулировать по своему усмотрению мощность света, направление и характер световых потоков, продолжительность горения электролампы. Исксственное освещение создает большие изобразительные возможности для фотографа, чем естественное освещение, которым управлять практически невозможно. Оно позволяет абсолютно точно создать необходимые световые условия, стабильные по спектральному составу, что особенно важно при цветных съемках. Дает возможность многократно повторять однажды найденную удачную схему, совершенствовать ее и лучшие варианты повторять снова.

Путем выбора осветительных приборов, их мощности и размещения можно добиться нужного светотонального рисунка, перераспределить яркости объектов съемки и фона, создать необходимые изобразительные акценты бликами и тенями.

При фотографировании крупным и средним планами в помещении используют следующие виды искусственного света:

3аполняющий.
Равномерное, рассеянное, бестеневое освещение, имеющее достаточную интенсивность
Для короткой выдержки. Осуществляется комбинацией Источников верхнего и переднего света.

Рисующий.
Резкий пучок света, направленный на сюжетно важную часть объекта. Его задача - создание основного светового эффекта. Такой свет должен давать большую освещенность на сюжетно важном участке по сравнению с общей освещенностью. Самостоятельно рисующий свет употребляется редко, так как дает очень контрастное освещение, затрудняющее проработку деталей в тенях или светах, из-за большого интервала яркостей.

Моделирующий.
Узкий направленный пучок света малой интенсивности, используемый для получения бликов и подсветки теней с целью их смягчения, а иногда и полного устранения. Основное назначение моделирующего света - улучшение градации светотени.

Контровой (или контурный).
Задний скользящий свет. Таким светом выявляют форму всего объекта или какой-либо его части. Источник контрового света помещают позади объекта на близком расстоянии от него. Получают тонкую линию светового контура, которая может расширяться с удалением источника света от объекта.

Фоновый.
Освещает фон, на котором изображается объект. Освещенность меньше, чем освещенность, даваемая общим и рисующим светом. Бывает равномерным и неравномерным. Фоновый свет распределяют так, чтобы светлые участки объекта рисовались на темном фоне, а темные - на светлом.

Съемка при смешанном освещении. Смешанным называют освещение, складывающееся из естественного и искусственного света. Такое освещение встречается при фотографировании днем в помещении. Если в помещении много рассеянного дневного света, то его можно использовать как рисующий свет. Для создания рассеянного отраженного света применяют подсветы (отражатели из мятой алюминиевой фольги или просто из белой бумаги). Они не создают ярких, слепящих бликов на лицах людей. Отражатели с гладкой фольгой (зеркала) применяют для подсветки затененных участков в глубине снимаемого пространства, а иногда и для создания контрового или задне-бокового света.

Существенно расширяются изобразительные возможности фотографа в помещении в том случае, когда в его распоряжении имеются осветительные приборы. Например, прибор с металлогалогенной лампой или вспышкой создают световой поток, близкий по цветности дневному свету. Такие приборы можно использовать как источники рисующего и моделирующего света, а также для создания контрового и бокового света, для подсветки фона. При таком смешанном освещении подсветка должна использоваться так же широко, как и при фотографировании с одним естественным светом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИИ
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Экспонометрия - определение световых характеристик объекта.
Экспозиция - количество освещения, произведение освещенности на время освещения.
Эспонометр - прибор для определения выдержки при съемке. Не случайно фотоэлемент и гальванометр (составные элемента эспонометра) стали входить в конструкцию фотоаппаратов как основа объективных полуавтоматических и автоматических экспонометрических систем.

Определение экспозиции в современных условиях сводится к измерениям освещенности или яркости объекта съемки, в зависимости от светочувствительности фотоматериала. Давайте расмотрим несколько примеров на основе встроенных в фотоаппарат экспонометров.

2. ЭКСПОЗИЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕЙ ЯРКОСТИ ОБЪЕКТА
Объектив фотоаппарата направляют на объект съемки. При этом получают средневзвешенную яркость всех участков объекта, попавших в поле кадра. Недостаток способа заключается в том, что при измерении учитываются яркости не только главных, но и второстепенных участков объекта. Это приводит к известным погрешностям в определении экспозиции. Так, при измерении яркостей объекта на темном и светлом фоне получатся разные результаты, хотя в действительности яркость объекта и в одном и в другом случае будет одинакова.

3. ЭКСПОЗИЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА
(матричный замер экспозиции)
Большинство современых камер осуществляют замер экспозиции по нескольким точкам на поле кадра, так называемый матричный экспозамер. При этом учитывается не только яркость объекта съемки, но расстояние до него. Такой способ замера экспозиции более эфективен.

РЕПОРТАЖНАЯ СЪЕМКА
I. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Фоторепортаж - вид газетно-журнальной деятельности, оперативная информация через печать и телевидение о явлениях общественной жизни, о событиях текущего дня.

Являясь зримой информацией, "образной публицистикой", фоторепортаж включает в себя и снимки только информационные и снимки, представляющие законченные художественные произведения.

Тематика таких фотографий весьма разнообразна. Она охватывает все области народного хозяйства, науки и техники, культуры, искусства, спорта и т. д.

Снимки такого рода можно разделить на два вида - событийный и обычный репортаж.
К первым относятся фотографии открытий международных форумов, театральных премьер года и многих других значительных событий в жизни.
Ко вторым относятся фотографии, показывающие людей в каждодневном творческом труде, за общественной работой, в семейном кругу, во время учебы или занятий спортом, на отдыхе и т. д.
Фоторепортер должен обладать одновременно качествами журналиста - работника в области газетной информации, и качествами фотографа, в совершенстве владеющего техникой своего дела.

Сила репортажного снимка - в его документальной убедительности, в показе правды, как она есть.
Хотя в репортаже и существуют репортажный и постановочный способы съемки, искусство репортажа состоит в том, чтобы не режиссировать кадр, а снимать его экспромтом, по ходу действия, точно находя точку съемки, план, ракурс, момент съемки.
Такая выборочная съемка очень сложна. Но в ней заключена специфика фоторепортажа.

Фоторепортер, если ему поручено снять событие, происходящее внезапно, в очень короткий промежуток времени, должен носить фотоаппарат наготове. При возникновении нужного кадра это дает ему возможность с любой точки мгновенно сделать первый снимок. Впоследствии, если действие повторится, он может внести поправку в условия съемки и технически улучшить следующий кадр. Но момент может и не повториться. А первый снимок у него будет обязательно.

Когда фоторепортер не может передвигаться по месту действия (например, при съемке демонстраций, парадов, спортивных состязаний), установку объектива на резкость он производит по объекту, мимо которого должны пройти люди. При такой съемке диафрагму устанавливают с учетом необходимой глубины резкости, а скорость затвора с учетом условий освещения и скорости движения людей.

Массовые шествия и сцены лучше фотографировать с высоких точек (третий - четвертый этаж), освещение выбирать сбоку, строить кадр не прямо, а несколько по диагонали.
Собрания рекомендуется фотографировать с высоты не ниже 2-3 м. Хорошие результаты дает и более высокая точка. Во время перерывов заседаний (в кулуарах) надо снимать с уровня глаз, стремясь к тому, чтобы беседующие не замечали фотографа, не пытались ему позировать.
Выступающих с трибун не рекомендуется снимать снизу - острый ракурс искажает лица. Лучше снимать с уровня трибуны или издалека телеобъективом.

2. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТУРЕ И ФОТОМАТЕРИАЛАМ
Для репортажной съемки наиболее пригодны цифровые фотоаппараты. Они позвляют получать снимки с проработкой деталей, не хуже чем на малоформатной пленке, но в удобстве эксплуатации более удобны.

Для оперативной работы необходимы: дальномер, а еще лучше камеру со следящим фокусом, быстро работающий затвор, возможность использования сменных объективов. Необходимы также: электронная фотовспышка, легкий штатив.

Набор светосильных объективов (1 : 1,5-1 : 2,8) должен позволять производить съемку в самых неблагоприятных световых условиях. Нормальный, широкоугольный и телеобъектив - обязательный комплект оптики для фотографа-репортера.

При съемке быстро движущихся объектов следует применять наиболее короткие выдержки.

3. ФОТООТПЕЧАТКИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕССЕ
Технические требования к фотоотпечаткам, предназначенным для публикации на страницах газет и журналов, имеют некоторые отличия.

Снимки для газет не должны иметь большого количества мелких деталей, так как газетное клише изготоляют с растром с крупной сеткой, которая, разбивает изображение на точки, делает мелкие детали плохо различимыми. Для газет подходят фотографии с укрупненным передним планом.

Снимки для журналов, которые печатаются на улучшенных сортах бумаги, могут быть с большим количестввом подробностей в фоторисунке, так как клише для журналов делают с мелкой сеткой.

Рекомендуется один и тот же сюжет снимать с вертикальным и горизонтальным расположением кадра, так как это позволяет более свободно использовать формат при макетировании полосы. На каждую тему рекомендуется высылать основной снимок и его варианты. Обычный размер отпечатков для прессы - 13x18, 18x24 см, Фотобумага глянцевая, цифровые файлы - tiff 300dpi. Изображение должны быть сочным, нормального контраста, с хорошей проработкой всех деталей. Для газет требования поскромнее, но лучше изначально придерживаться подобного критерия.

Подпись к снимку делают на отдельном листе. В нем надо рассказать, что сфотографировано или кто (общая информация). Посылая фотографию в редакцию, необходимо сообщить свои фамилию, имя, отчество и адрес, а также место съемки (полностью, без каких-либо сокращений), дату съемки.
Если снимков несколько, то отпечатки и подписи к ним необходимо пронумеровать

ФОТОСЪЕМКА

СЪЕМКА ПЕЙЗАЖА И АРХИТЕКТУРЫ
1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Пейзаж - жанр искусства, посвященный воспроизведению естественной или измененной человеком природы. Сюжеты этого жанра включают и городской индустриальный пейзаж. Элементами пейзажных композиций часто бывают люди, животные, архитектурные сооружения, машины, промышленные комплексы.

Фотоаппараты можно применять любые. Однако предпочтительнее средне и крупноформатные, с размером калра 6х6, 6х9, 9х12.

Фотообъективы также можно применять любые, даже монокль, который дает размытое изображение (это его свойство можно использовать для решения конкретных художественных задач).

При съемке ландшафтов положение солнца следует выбирать под углом 45-60° к оптической оси объектива, т. е. оно должно находиться сбоку и несколько позади фотоаппарата. Съемку лучше производить утром и вечером. В полуденные часы фотографировать не рекомендуется, так как изображение получается недостаточно рельефным из-за коротких теней. Снимать, когда солнце находится позади фотоаппарата, также не рекомендуется - фотографии будут плоскими, без контрастов, однотонными. Контровой свет выразительно подчеркивает силуэт объекта. Но необходимо следить, чтобы лучи не попали прямо в объектив, для этого рекомендуется использовать бленды.
2. ЛЕТНИЙ ПЕЙЗАЖ
Чем больше интервал яркостей пейзажа, тем точнее должна быть определена экспозиция (допустим, когда фотографируют пейзаж с очень темным передним планом на фоне белых облаков - интервал яркостей до 1 : 500). Если на переднем плане расположены светлые детали композиции (допустим, стволы берез), то экспозиция может быть менее точной. Воздушная дымка, пасмурная погода еще больше снижают контраст изображения, облегчая тем самым экспозицию.

Восходящее и заходящее солнце. Чтобы получить большой диск солнца, следует фотографировать длиннофокусным объективом. Светофильтр применяется голубой. При фотографировании лесного пейзажа выбирают место, где деревья растут не очень густо, например на опушке. Много деревьев, стоящих рядом, внесут пестроту в рисунок. Лучше, если между передним планом (два-три дерева) и задним (масса леса) будет разрыв - например, небольшая поляна. На таком кадре хорошо передается пространство, особенно, когда будет применен длиннофокусный объектив.
Фотографируя в лесу, надо учитывать, что блики от солнца, пробивающиеся сквозь листву, весьма осложняют съемку, так как интервал яркостей у такого сюжета крайне велик и в некоторых случаях доходит до 1 : 100 000. Почти всегда подобные снимки невыразительны: тени на них выходят черными, а блики - белыми пятнами, совершенно без деталей.

Съемку в лесу лучше делать в момент, когда солнце закрыто легким облачком, что сильно снизит контраст сюжета и позволит сделать снимок с деталями в тенях и светах. Выдержку надо определять по теням. В пасмурную погоду снимать в лесу не рекомендуется - фотографии получаются серыми, крайне невыразительными. При съемке в лесу, когда небо не входит в кадр, рекомендуется для уменьшения контраста сюжета применять голубой светофильтр. Желтый и желто-зеленый светофильтры в этом случае использовать не следует, так как они почти не улучшают передачу зелени, а только удлиняют выдержку.

При съемке пейзажей с облаками применяют желтые светофильтры средней плотности. Очень плотные светофильтры значительно увеличивают контраст между облаками и небом.

Если надо устранить воздушную дымку, применяют плотные светофильтры. Фотографируя на изопанхрома-тических материалах с красным светофильтром, можно совершенно устранить дымку и получить на снимке детали очень удаленных объектов.
3. СЪЕМКА ОСЕНЬЮ В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ
При съемке осенних пейзажей светочувствительность пленки должна быть выше. Светофильтры в этом случае применять не обязательно.

Фотографируя дождь, необходимо сильно диафрагмировать объектив, чтобы снимать с большой выдержкой. В этом случае дождевые капли получатся в виде полос, которые создадут на снимке впечатление-дождливой погоды. Надо только следить, чтобы на объектив не попали капли дождя. Капли приведут к нерезкости изображения.

Эффектные пейзажи можно снять в туманную погоду. Впечатление тумана можно усилить, поместив перед объективом сетку из редкой шелковой ткани. Чтобы передать глубину пространства, в кадре на переднем плане надо поместить какой-нибудь темный предмет.
4. ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ
Зимний пейзаж при пасмурной погоде фотографируют, соблюдая условия, указанные для осенних съемок.

В яркие, солнечные дни контраст пейзажа очень большой, что вызывается сочетанием ослепительно ярких бликов на снегу и, скажем, темных деревьев, особенно хвойных. Поэтому солнечный зимний пейзаж снимать надо обязательно со светофильтром.

Чтобы на негативе избежать рефлексов в виде пятен неправильной формы, на объектив надевают бленду.

Зимний пейзаж лучше фотографировать в утренние или в вечерние часы, когда косые лучи солнца создают удлиненные тени,- это оживляет композицию и хорошо подчеркивает фактуру снега.

Снег на зимнем снимке должен быть хорошо проработан. Поэтому, когда фотографируют пейзаж, на котором снег занимает большую часть кадра, экспозицию определяют по измерениям яркости снега.

Если снег и темные объекты сюжета равноценны с изобразительной точки зрения, экспозицию определяют по их средней яркости, но с учетом большей проработки деталей на снегу по сравнению с темными объектами.

5. СЪЕМКА ВОДЫ
Фотографирование небольших участков спокойной воды производят с зеленым светофильтром, отчего вода получается светлой.

Если надо сфотографировать воду, подернутую рябь или небольшой волной, то ее снимают при встречно-боковом освещении под углом 35-45° к оптической оси объектива.

Воду против света фотографируют, когда лучи от солнца, скрытого облаком, падают на воду, создавая выразительные блестящие полосы. Но надо следить за тем, чтобы солнце не попало в поле зрения объектива и не засветило фотоматериал.

Море лучше снимать с высокой точки. Тогда водное пространство занимает значительную часть кадра, фотография получается более выразительной.

Прибой обычно фотографируют с низкой точки с выдержкой не менее 1/1000 с.

Текущую воду лучше снимать с небольшой выдержкой (1/10-1/30 с). В этом случае происходит легкое смазывание изображения, которое и создает впечатлец движения воды.
6. ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ
В горах лучше снимать рано утром. В эти часы воздушная среда передается наиболее эффектно. Облачная погода также способствует получению более выразительных снимков.

В солнечные дни сюжет надо выбирать с темным передним планом, по яркости которого и определять экспозицию. В этом случае дали будут несколько передержаны и выйдут на отпечатке светлее, чем передний план, что и подчеркнет глубину пространства, наполнит пейзаж ощущением воздуха, простора.

Наилучшим считается боковое освещение, так как оно подчеркивает форму гор, а просвеченная косыми лучами дымка создает впечатление глубины.
Когда солнце находится позади фотоаппарата, изображение становится плоским. Когда - спереди, снимок получается очень контрастным, детали, особенно на переднем плане, пропадают.

Фотографирование горного пейзажа днем при высоком положении солнца выявляет детали изображения, без достаточного контраста.

При определении экспозиции необходимо учитывать, что с высотой в горах увеличивается интенсивность солнечного освещения, и оно приобретает иной характер, чем на равнине. С высотой происходит уменьшение яркостей теней и увеличение яркостей светлых участков пейзажа. Поэтому, когда снимают даль без переднего плана, выдержку по сравнению со съемкой на равнинной местности уменьшают: на высоте 500 м на 1/4, 1000 м - на 1/2, 2000 м - на 3/4, 3000 м - вдвое.

Рекомендуется использовать ультрафиолетовый фильтр.

Темные изображения на фоне снега или льда в горах часто имеют ореол. Его можно избежать, снимая с небольшого расстояния с сильно задиафрагмированным объективом, на который надета бленда.

Чтобы получить блики на поверхности ледника, следует фотографировать при контровом свете.

В яркий, солнечный день лучше снимать на малоконтрастных материалах, в пасмурный - на материалах нормальной контрастности.
7. ВИДЫ НОЧНЫЕ
При лунном освещении требуется длительная выдержка. Например, для фотоматериалов чувствительностью 100 ISO - 2-3 мин. Такие снимки часто не похожи на ночные, а выглядят как фотографии пасмурного дня. Это происходит потому, что во время выдержки луна движется по небосводу, отчего тени на снимке теряют резкие очертания. Небо на ночном снимке не должно занимать много места, так как оно всегда выходит светлым, а потому кажется дневным.

Когда в поле зрения объектива попадает луна, то она, в силу быстрого передвижения по небосводу, при длительной выдержке получается в виде светлой полосы.

Изображение луны лучше впечатывать. Для этого луну снимают ночью отдельно с выдержкой не больше 1/2 с.

"Лунный пейзаж" проще бывает получить при съемкеднем против света, когда солнце закрыто облаками. Экспозицию определяют по светам, чтобы тени получили большую недодержку. Контрастно напечатанные позитивы с такого негатива дают полное впечатление ночного снимка.

Самый прстой способ воспользоваться Photoshop, но его мы рассмотрим в другой статье.

Лучшие результаты получаются при съемке днем безоблачного неба с оранжевым светофильтром. Позитив делают на контрастной бумаге, слегка перепечатывая.

Ночные виды хорошо снимать после дождя или поливки улицы - отражения огней на мостовой украшают пейзаж.

При фотографировании города общим и средним планами рекомендуется разделять выдержку на две части. Сначала (большую часть выдержки) осуществлять при максимально резкой фокусировке объектива, потом (меньшую часть выдержки),- сместив объектив на 0,5-1 мм вперед или назад, сбив фокус. В этом случае изображение светящихся окон и огней уличных фонарей, рекламы мало отличается от непосредственного зрительного восприятия.
8. В КАДРЕ - РАДУГА, МОЛНИЯ, САЛЮТ
Съемку радуги производят на пленке высокой светочувствительности. Экспозицию определяют по яркости самой радуги.

Молнию лучше фотографировать ночью, наводя объектив на бесконечность и сильно его диафрагмируя. Затвор должен быть установлен на постоянную выдержку. После первой вспышки молнии затвор закрывают. Если надо сфотографировать несколько зигзагов молнии, то, не меняя положения фотоаппарата, надо держать затвор открытым до второй и третьей вспышек.

Снять молнию днем почти невозможно. Изредка это удается сделать в сильную грозу, при задиафрагмированном объективе. Эффекты изображения молний получают комбини<рованным способом. Днем фотографируют пейзаж с грозовыми облаками, а ночью - только молнию и с таким расчетом, чтобы на изображении не получалась окружающая местность. Негатив с молнией должен быть максимально прозрачным. Два негатива складывают слой к слою так, чтобы изображение молнии ложилось на облака, и печатают такой монтаж или осуществляют цифровой монтаж, что гораздо удобнее и проще.

Салют фотографируют на малочувствительных фотоматериалах с длительной выдержкой при диафрагме 5,6-6,3. На снимках бывают хорошо видны следы от взлетающих ракет. Чтобы охватить весь путь их подъема, фейерверк снимают издали. Если в поле зрения объектива попадает вода, хорошо выбрать такую точку, чтобы летящие ракеты еще отражались и в воде.

Наличие светосильных объективов и высокочувствительной пленки позволяет производить и моментальные фотографии фейерверков. Спуск затвора объектива надо осуществлять в момент наибольшей яркости ракет, чтобы запечатлеть и окружающий пейзаж. Оживляют снимок люди на переднем плане. Их можно подсветить фотовспышкой.

Вот немного информации о фотоделе, подробнее вы можете изучить сами. Творите, эспериментируйте, я уверенна у Вас все получится!!!

( информация взята с сайта wwwphotoshooting.ru )